In Katalonien ist etwas Großes im Gange, und ich bin gekommen, um alles darüber zu erfahren. Sobald ich in Barcelona gelandet bin, spüre ich, dass es in der Luft liegt. Nein, es hat nichts mit Politik und schon gar nichts mit Fußball zu tun. Vielmehr ist es die Entstehung einer Gastronomieszene, die Katalonien auf die Weltkarte der kulinarischen Exzellenz katapultiert.

Wenn Sie den Namen Ferran Adrià kennen, wissen Sie, was Sie erwartet. Falls nicht, hier ein kurzer Abriss der Geschichte: 1987 wurde der wunderbare Adria Chefkoch des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants El Bulli an der nördlichen Küste der katalanischen Costa Brava. Mit seiner dekonstruktivistischen Methode revolutionierte er das Restaurant und brachte es auf zwei, später auf drei Michelin-Sterne. Jahrelang war es für die Zeitschrift Restaurant die Nummer eins in der Welt.

2011 schloss das El Bulli seine Pforten und Adrià widmete sich anderen Dingen, vor allem der Lehre. Seine ehemaligen Schützlinge kochten jedoch weiter und verbreiteten Adriàs Evangelium der experimentellen Geschmacksgestaltung in ganz Katalonien. Ein Jahrzehnt später gibt es in der Region viele Restaurants, die von seinen ehemaligen Schülern geführt werden, von denen viele inzwischen selbst einen Michelin-Stern haben.

Es ist also kein Zufall, dass es in Katalonien heute 55 Restaurants gibt, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind. Man sollte jedoch nicht glauben, dass diese nur in Barcelona zu finden sind. Adriàs altes Revier im Nordosten Kataloniens - die Costa Brava und insbesondere die Region um die Stadt Girona - ist ebenso gut mit Weltklasse-Restaurants bestückt, und genau deshalb fahre ich in diese Richtung.

Meine erste Station auf dieser gastronomischen Reise ist das Els Tinars (elstinars.com/de). Das Restaurant befindet sich in einem efeubewachsenen Gebäude im Stil einer Masia, eine halbe Stunde von Girona entfernt, und wird in dritter Generation von dem Bruder-Schwester-Duo Marc (Küchenchef) und Elena (Geschäftsführerin) geleitet.

Ihre Gerichte setzen die von Adrià begründete dekonstruktivistische Tradition fort, allerdings mit einigen neuartigen Wendungen: Pilze aus der Region spielen eine große Rolle, Perol, eine katalanische Frikadelle, ist eine Überraschung, und die üppigen Brote sind eine Anspielung auf die Wurzeln von Marc und Elena, die aus einer bekannten Bäckerfamilie stammen.

Das Degustationsmenü (ab 65 € pro Person) bietet all dies und mehr. Gleich zu Beginn werden meine Sinne herausgefordert, denn das Hummer-Carpaccio und das Pilz-Confit, das mit geräuchertem Pilzsaft heruntergespült wird, sind eine gelungene Kombination. Kaum habe ich mich von dem Aufprall erholt, stehe ich vor einem Stück Ente, das so erhaben ist, dass es von den Göttern selbst geschnitzt worden sein muss, serviert auf einem Bett aus Gänseleberpastete.

Kurz darauf erreiche ich das Feigen-Olivenöl-Eis, das mich verlockt, erheitert und dann in meiner Kehle verschwindet. Ehe ich mich versehe, ist das Sieben-Gänge-Menü vorbei, und ich werde zum nächsten Ort gebracht, während es verdaut wird.

Das an der zerklüfteten Küste der Costa Brava gelegene Städtchen S'Agaró wurde von dem berühmten katalanischen Architekten Rafael Masó entworfen, der eine Gartenstadt im Stil des englischen Visionärs Ebenezer Howard erschaffen wollte. Mit dem Monopol auf seine eigene Mittelmeer-Bucht wurde S'Agaró schnell zu einem beliebten Ort, an dem junge, trendige Katalanen ihre Sommer verbrachten.

Bei einem Besuch in einem Zeitschriftenladen komme ich mit dem Ladenbesitzer Josep ins Gespräch.

"Nicht viele britische Touristen kommen hierher", erklärt er mir.

Ich antworte mit einem Seufzer der Erleichterung und einem aufgeregten Kichern. Habe ich den verstecktesten aller verborgenen Schätze gefunden - einen Teil der spanischen Küste, der vom globalen Tourismus unberührt ist?

Nun, nein, nicht ganz. Wie sich herausstellt, war S'Agaró schon immer ein Synonym für Tourismus. Der Grund dafür, dass ich noch nie davon gehört habe, ist, dass es seit jeher ein Urlaubsort ist, der nur der höchsten Klientel vorbehalten ist.

Von Elizabeth Taylor bis Lady Gaga, von Ernest Hemingway bis Robert De Niro - die Schillerndsten der Schönen haben im Laufe der Jahre in S'Agaró Urlaub gemacht - und sie alle, so erfahre ich, haben im historischsten Hotel der Stadt übernachtet, dem Hostal de la Gavina.

Dieses Fünf-Sterne-Haus war Masós Herzstück für die Stadt. Sein eklektisches und doch geschmackvolles Design ist repräsentativ für das goldene Zeitalter der katalanischen Architektur, von den Innenhöfen im Hazienda-Stil bis hin zu den verzierten Seidenwänden und den Teakholzböden im Fischgrätmuster - obwohl nichts so beispielhaft für den Stil ist wie die Royal Suite, die mit Möbeln aus der Zeit Ludwigs XV. ausgestattet ist und für nur 2.200 € pro Nacht zu haben ist!

Halten Sie die Augen offen, wenn das Hostal de la Gavina rechtzeitig zu seinem 90-jährigen Bestehen im Jahr 2022 mit einem brandneuen Infinity-Pool, einem neu angelegten Gartenbereich und einem neuen Terrassenkomplex aufwartet, der sicherlich bei denjenigen beliebt sein wird, die an den begehrten Yogakursen bei Sonnenaufgang im Gavina teilnehmen möchten.

Das gastronomische Angebot des Hostal de la Gavina entspricht dem Standard der Region. Die drei Restaurants bieten allesamt köstliche lokale Gerichte und einen ausgezeichneten Service, doch das herausragende Restaurant ist zweifellos das Candlelight, das von dem zweifachen Michelin-Sternekoch Romain Fornell ins Leben gerufen wurde.

Mit diesem intimen und eleganten Unternehmen hat Fornell nicht nur die vergessene Kunst des Essens bei Kerzenlicht wieder in den Vordergrund gerückt, sondern auch ein Degustationsmenü von tadelloser Qualität zusammengestellt (88 €/£75 pro Person).

Die Eröffnungsnummer, ein knuspriger, mit Erbsen gekrönter Cracker aus Babygarnelen mit Planktonmayonnaise, serviert zusammen mit einer wunderbaren, mit Sardellenaroma durchsetzten "platzenden Olive", ist eine Lehre für meine Amateur-Gaumen.

Als Nächstes kommt Foie gras, das wie ein Stück Karamell gegessen wird, Roggenbrot mit Orangengeschmack mit Tomaten-, Weißwein- und Rosmarinbutter serviert, Sellerierisotto mit Parmesan und knusprigen Scampi und als krönender Abschluss Kaviareis, das aus dem Inneren eines monolithischen gesalzenen Eiswürfels geschöpft wird. Keine Superlative könnten einem solchen Essen gerecht werden.

Bevor ich nach Hause fliege, bleibt gerade noch Zeit für eine Tapas-Tour durch die wunderschöne mittelalterliche Stadt Girona, die im Zentrum der Region liegt. Bei meiner ersten Station, La Reserva (lareserva.eu), entdecke ich Fuet, eine fette lokale Wurst, die der Chorizo nicht unähnlich ist. Sie passt hervorragend zu einem Schluck Penedes, Kataloniens bester Weinsorte (Tapas-Platten gibt es ab 13,50 € pro Person).

Im Schatten der wunderschönen barocken Kathedrale von Girona hole ich mir in der Bau Bar (baubargirona.com) eine Scheibe spanischen Toast, der mit Tomaten statt mit Butter bestrichen und mit schmackhaften lokalen Sardellen belegt ist.

Schließlich überquere ich einen der vier Flüsse von Girona und gehe in das unscheinbare Café El Pessic, um Xuixo zu essen, ein frittiertes, mit Sahne gefülltes Gebäck aus der Stadt, das ich in einen Becher mit warmer Schokolade tauche (4,70 €).

Als ich mich sehr gesättigt und ziemlich verwöhnt auf den Weg mache, habe ich das Gefühl, dass ich Zeuge einer Metamorphose geworden bin. Wie konnte ein so beliebter Teil Spaniens so lange eine so unglaubliche kulinarische Kultur verbergen?

Italien hat die Emilia Romagna. Japan hat Osaka. Frankreich hat... nun ja, Frankreich. Und jetzt hat Spanien mit Katalonien - und insbesondere mit Girona - sein eigenes Reiseziel, das man als Feinschmecker unbedingt besuchen muss. Machen Sie sich auf den Weg, bevor es sich herumspricht.