Nur wenige Menschen würden gerne neben Löwen wohnen. Aber im Liuwa Plain National Park in Sambia, wo noch immer Gemeinden innerhalb des geschützten Wildtiergebiets leben, können Afrikas größte Katzen nach Belieben kommen und gehen.

Die ungewöhnliche Toleranz ist der legendären Lady Liuwa zu verdanken, einer widerstandsfähigen Frau, die Jahre verheerender Wilderei und Trophäenjagd überlebt hat, um die einzige Löwin im Park zu werden.

Allein würde sie Gesellschaft suchen, indem sie in der Nähe menschlicher Siedlungen schlief. Ihre regelmäßigen Besuche in der Grabstätte von Mambeti, Tochter des spirituellen Beraters des Königs von Lozi, ließen die Ältesten sogar glauben, die Löwin sei eine Reinkarnation der jungen Frau, die aus ihrem Grab erstand.

Obwohl Lady Liuwa 2017 an natürlichen Ursachen starb, ohne jemals Nachkommen zu produzieren ('Sie war ein Mensch, also wie konnte sie das?' Gemeinschaften bestehen darauf), lebt ihr Vermächtnis weiter.

Bon Jovi, ein hübscher sechsjähriger Mann mit einer Rockstar-Mähne, ist das Ergebnis eines erfolgreichen Wiedereinführungsprogramms, das 2009 von der NGO African Parks ins Leben gerufen wurde. Wenn ich ihn selbstbewusst durch goldene Strohgrashalme schreiten sehe und seine erdbeerblonden Locken in der späten Nachmittagssonne schimmern, bin ich mir sicher, dass er zweifellos dieses weite Land beherrscht.


Abseits der Touristenpfade

Als Teil der wenig erforschten westlichen Provinz Sambias, an der Grenze zu Angola, erstreckt sich die Liuwa-Ebene über 3.660 Quadratkilometer über endlose Pfannen und Graslandschaften, die einen Teil des Jahres überflutet wurden. Jeden Tag geht die Sonne über ununterbrochenen Horizonten auf. Wenn sie untergeht, ist es leicht zu glauben, dass Sie am Rande der Welt stehen.

Magisch und geheimnisvoll ist es eine Region voller Folklore und Tradition, in der Geschichten und Legenden Gemeinschaften helfen, dem täglichen Leben einen Sinn zu geben.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfügte der König von Barotseland, Lubosi Lewanika, dass sein Volk Hüter des Parks und seiner Tierwelt sein würde. In bestimmten Gebieten angesiedelt, um jegliche Konkurrenz mit Tieren um Ressourcen zu vermeiden, leben immer noch 10.000 Lozi-Menschen im Park. Jeder Familie wird ein Becken zum Angeln zugewiesen - ein weiterer Beweis dafür, dass Liuwa ein Vorbild für nachhaltiges Leben im Busch ist.




Bei meinem Besuch Anfang Juni hat der jetzige König seinen Palast bereits in ein höheres Land verlegt, da der Sambesi in die Barotse-Auen fließt, jetzt ist die Regenzeit zum Ende gekommen.

Die Kuomboka, eine große Zeremonie, die jedes Jahr im April stattfindet, wenn die Lozi ihren Souverän zu seinem saisonalen Zuhause paddeln, wird im Gemeinschaftsbereich des King Lewanika Camps von Time+Tide erwähnt – der einzigen Fünf-Sterne-Unterkunft im Park, die von Oktober bis Juli geöffnet ist.

Eine Nachbildung des schwarz-weißen Schiffes von King's hängt von der Decke eines strohgedeckten Gemeinschaftsbereichs, der in einem kleinen Wald aus Mbula-Pflaumen liegt.


Lokale Akzente setzen sich mit Lampenschirmen aus Angelkörben für Frauen fort, während ein Silimba - ein traditionelles Instrument im Lozi-Xylophon-Stil mit Kürbissen, die an Holzlatten baumeln - an meinen Abenden im Camp musikalische Unterhaltung bietet.


Das Land erkunden

Große Entfernungen gepaart mit sandigem Gelände machen es unmöglich, hier in Eile etwas zu tun. Nicht dass ich es Eile hätte.

Mit wenigen Unterscheidungsmerkmalen ist es leicht, desorientiert zu werden. Das einzige Wahrzeichen ist eine isolierte Ansammlung von Palmen, die das Zentrum des Parks markieren, wo der König laut Lozi-Kultur seinen Gehstock an derselben Stelle pflanzte.

Um mich herum sind die Ebenen mit einem Teppich aus rosa und gelben Blüten bedeckt, während Beete aus wilder Minze einen süßen und reinigenden Duft verströmen. Unter der Oberfläche versunken, zeigen Zwergwälder nur ihre Baumkronen, und geschnauzte Termitenhügel ähneln stumpfen schwarzen Vulkangesteins.

In einer flachen Lagune beobachte ich große weiße Pelikane, wie sie gemeinsam fischen, kopfüber stürzen und ihre Schwanzfedern in den Himmel zerzausen, wie eine Truppe von Tänzern mit seltenem Rock im Folies Bergère.

Ohne Schatten graben Gnus Mulden in den Sand, um sich kühl zu halten. Im Oktober werden 36.000 im Rahmen der zweitgrößten Migration Afrikas zum Kalben eintreffen. Aber im Moment befinden sich die meisten von ihnen im Norden des Parks.


Stern-Arten

Seit 2003 verwaltet African Parks Liuwa in Zusammenarbeit mit dem Sambia Department of National Parks and Wildlife und dem Barotse Royal Establishment. Zusammen mit Löwen haben sie dazu beigetragen, Büffel, Elands und — zuletzt — Wildhunde wieder in den Park einzuführen.

Die beiden Arten, die am meisten Aufmerksamkeit erregen, sind jedoch Geparden und gefleckte Hyänen - beide wurden von der BBC für die David Attenborough's Dynasties II gedreht.




Während einer Fahrt am späten Nachmittag treffen wir auf den Star der Show Kali, der vermutlich der am längsten lebende Gepard in Sambia ist.

„Dies ist das erste Mal seit zwei Monaten, dass wir sie gesehen haben“, keucht mein Führer Rabbie fast ungläubig. Wir lassen sie auf die Jagd nach Oribi (einer Art Antilope). Aber am nächsten Morgen ist sie wie ein Geist verschwunden.

In dieser unvorhersehbaren Landschaft mit schweren Überschwemmungen und heftigem Sonnenschein haben die Tiere ungewöhnliche Anpassungen und Überlebenstechniken entwickelt: In der Trockenzeit geraten Wels in Aestivation und warten im Schlamm, bis der Regen zurückkehrt; während in Abwesenheit vieler Raubtiere abfangen, Hyänen haben gelernt, selbstständig zu jagen.

„Ich habe gesehen, wie sie einen Kadaver genommen und ihn in den Pfannen vergraben haben, um zu verhindern, dass er von Geiern gefressen wird“, sagt Rabbie, während wir am nächsten Morgen in einer Höhle warten. Als die Erwachsenen nach Hause kommen, ihr Mund rubinrot mit Blut von einem frischen Kill, tauchen mehrere Welpen aus Löchern auf und tauchen nervös wie ein Stehaufmännchen auf und ab.




Eine menschliche Note

Als ich zurück ins Camp fahre, stelle ich fest, dass mehrere Fischer mit Netzen beladen sind - eine Erinnerung daran, dass nicht nur Tiere im Park Nahrung finden müssen.

Rabbie macht einen Umweg und bringt mich in ein lokales Dorf, wo African Parks der Gemeinde helfen, einen Handel mit geräuchertem Wels mit Lusaka und der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen.

Eine Schulleiterin winkt unseren Land Cruiser hinunter und lädt mich eifrig in eine neu gebaute Schule ein, die von der Time+Tide Foundation, einem philanthropischen Zweig des Unternehmens, finanziell unterstützt wird. Sie führt mich in ein Klassenzimmer und zeigt mir den Einzeltisch, an dem Kinder zum Unterricht stehen und sich Notizen machen. Ich stecke meinen Kopf in ihr einfaches Büro, das mit Papierkram übersät ist, und amüsiert mich, ein makelloses Paar hoher Hacken unter dem Schreibtisch zu sehen.

Obwohl ihre Ressourcen oft begrenzt sind, wurde mir klar, dass die Lozi beneidenswert zufrieden mit ihrer Welt sind. Bemerkenswerterweise haben sie einen Weg gefunden, selbst mit den gefürchtetsten Raubtieren unter den härtesten Bedingungen zu koexistieren.

Das Ergebnis ist ein seltener Zustand der Harmonie.

Und deshalb kann ich in diesen unendlichen, ausgetrockneten Ebenen unter dem sich ständig verändernden Himmel leicht verstehen, warum sich Lady Liuwa so zu Hause gefühlt hat.