Entdecken Sie Islands wildeste Ecken

Es würde einige Jahre dauern, bis ein Artikel in den Regalen von The Old Bookstore im verschlafenen Küstendorf Flateyri zu finden ist. Inhaber Eyþór Jóvinsson verfolgt eine unkonventionelle Politik: Er verkauft nur Artikel von Marken, die seit mehr als 100 Jahren im Geschäft sind.

In einem Ort, in dem es schwer ist, frisches Obst und Gemüse zu erschwinglichen Preisen zu finden, ist das geradezu lächerlich. Aber Logik hat das tägliche Leben in den Westfjorden noch nie bestimmt.

Die Westfjorde, die einem Seetangwedel ähneln, der seine vielen Ranken in die Dänemarkstraße streckt, sind der älteste Teil Islands, der durch eine Reihe von Vulkanausbrüchen vor 14 bis 16 Millionen Jahren entstanden ist.

Neue Fahrtroute

Als Abstecher von der traditionellen Ringstraße 1, die Island in einer Schleife umrundet, fehlt sie auf den meisten Reiserouten. Doch seit Ende 2020 gibt es eine neue Route, den Westfjords Way, die mehr Besucher anlocken soll.

Entlang der kurvenreichen Küste kann man fast überall anhalten, ohne eine Menschenseele zu sehen, in unprätentiösen Gästehäusern übernachten und in öffentlichen, mit Meerwasser gefüllten Pools ein kostenloses Bad nehmen. Wer den Menschenmassen am Goldenen Kreis im Süden und dem immer beliebter werdenden Akureyri im Norden entkommen will, hat hier die ideale Möglichkeit, das authentische Island zu entdecken.

Eyþór hat den ältesten Laden der Stadt von seinem Urgroßvater geerbt, der 1920 eine Lizenz für den Verkauf isländischer Bücher erhielt.

"Ich glaube fest an das Erbe", sagt der stolze Sammler und lädt mich ein, eine Tüte gekochter Bonbons von Freyja, einer der ältesten Konditoreien Islands, auf einer Metallwaage zu wiegen.

Einst war Flateyri eine lebendige Fischergemeinde, doch der stetige Niedergang des Ortes ist nicht aufzuhalten, auch wenn ein verbessertes Tunnelnetz, das eine viel bessere Verbindung durch die Berge schafft, die Menschen langsam zurückbringt. Im Moment sind die meisten Einwohner Saisonarbeiter, die im Tourismus beschäftigt sind, oder Kreative wie die amerikanische Künstlerin Jean Larson, deren Wandgemälde mit 12 Vogelarten aus dieser Gegend in der ganzen Stadt zu finden sind.

Von Reykjavik, Islands Hauptstadt und wichtigstem internationalen Einreiseort, würde die Fahrt hierher fünfeinhalb Stunden dauern, aber um auf meiner verkürzten Reiseroute Zeit zu sparen, bin ich nach Ísafjörður geflogen. In dem historischen Fischerstädtchen befindet sich die Brauerei Dokkan, die ein ausgezeichnetes rotes Djúpid-Bier aus Seetang herstellt, und das Nonsens-Museum, in dem eine Auswahl an Kuriositäten ausgestellt ist, die von exzentrischen Sammlern zusammengetragen wurden - von eher langweiligen Modellflugzeugen und Streichholzschachteln bis hin zu Zuckertüten und Pez-Spendern.

Das wichtigste Flugtor zum Wilden Westen ist auch ein Ausgangspunkt für die Erkundung des Hornstrandir-Naturreservats (berühmt für seine Polarfuchs-Population), obwohl das schneebedeckte Gebiet bei meinem Besuch Anfang Mai noch geschlossen ist.

Obwohl die meisten Museen, Cafés und Bootsausflüge nur zwischen Ende Mai und Oktober geöffnet sind, ist die größte Attraktion der Westfjorde ganzjährig zugänglich.

Dynjandi-Wasserfall

Der Dynjandi-Wasserfall stürzt über eine große Treppe aus Basaltgestein, die von einem Gletscher geformt wurde, und tobt seit der letzten Eiszeit vor 10 000 Jahren. Wenn man sich dem Bergplateau über eine Schotterstraße nähert, kann man dem silbernen Wasserlauf bis zur Felskante folgen und dem mächtigen Strom lauschen, lange bevor er in Sichtweite kommt.

An einem trüben, bewölkten Tag sind ein paar watschelnde Schneehühner unsere einzige Gesellschaft. Aber selbst bei schwachem Licht verlangt der Dynjandi - was auf Isländisch "donnernd" bedeutet - fast religiöse Verehrung.

Vorbei an zebragestreiften, gewellten Bergen und nebelverhangenen Fjorden fahren wir weiter in Richtung Bíldudalur, das am Arnarfjörður liegt.

Bei so viel Platz und Möglichkeiten kann man seinen kreativen Gedanken auf diesen leeren Straßen leicht freien Lauf lassen. Der Landwirt Samúel Jónsson fühlte sich sicherlich inspiriert, als er sich in seinem späteren Leben der Schaffung von Skulpturen zuwandte. Seine neugierigen und leicht primitiven, kindlichen Kreationen von Pferden, Robben und Walrossen schmücken einen Skulpturengarten am Ende eines langen Feldwegs in Brautarholt.

Ein mit Muscheln gesäumter Weg (der dem älteren Samúel als Orientierungshilfe diente, als seine Sehkraft nachzulassen begann) führt zu einer Kapelle, die mit einer hölzernen Nachbildung des Petersdoms geschmückt ist, wobei jede Säule und jede Kuppel originalgetreu nach Postkartenbildern kopiert wurde. Nach seinem Tod im Jahr 1969 wird die Stätte heute von einem Verein verwaltet, der seine Bankverbindung für Spenden der Besucher an die Wand geheftet hat.

Meeresungeheuer

Auf dem Rückweg nach Bildudalur, wo wir in der familiengeführten Pension Harbour Inn übernachten, steht auf einem Straßenschild: "Vorsicht vor Seeungeheuern". Kreaturen aus der Tiefe tauchen seit Jahrhunderten in der isländischen Literatur auf. Berichte aus erster Hand - darunter die Geschichte eines Mannes, der angegriffen wurde, als sein Pferd über ein am Strand schlafendes Ungeheuer galoppierte, und eine andere über einen Titanen mit großen, hervorstehenden Augen, der sich in einem Netz verfangen hatte - sind in einer interaktiven Ausstellung in The Icelandic Sea Monster zu sehen.

Wie sich herausstellt, gibt es in den Westfjorden mehr himmlische gefiederte Engel als Bestien aus der Tiefe, wie wir am Látrabjarg, Europas größtem Vogelfelsen und dem westlichsten Punkt Islands, feststellen. Für Papageientaucher, die normalerweise zwischen den Höhlen an den grasbewachsenen Ufern umherziehen, ist es noch zu früh, aber viele Dreizehenmöwen und Eissturmvögel haben sich bereits niedergelassen.

Ein untypisch später Schneefall vereitelt fast unsere Fahrt nach Drangsnes an der Ostküste der Westfjorde, unserem letzten Halt, der uns daran erinnert, warum Reisen außerhalb der Saison manchmal ein Glücksspiel sein können.

Mit Bikini und Wollmütze sitze ich in Drangsnes' kostenlosen Whirlpools am Wasser und beobachte Eiderenten, die über die Bucht von Steingrimsfjörður ziehen. Bei diesen eisigen Temperaturen bin ich mir nicht sicher, wer verrückter ist. Aber wir sind schließlich in den Westfjorden, wo so viele Dinge erstaunlich wenig Sinn ergeben.