Algo grande está sucediendo en Cataluña, y he venido a descubrirlo todo. En cuanto aterrizo en Barcelona, lo noto en el aire. No, no tiene nada que ver con la política y, desde luego, no tiene nada que ver con el fútbol. Se trata más bien de la aparición de una escena gastronómica que está situando a Cataluña en el mapa mundial de la excelencia culinaria.

Si le suena el nombre de Ferran Adrià, sabrá lo que le espera. Si no es así, le contamos la historia: en 1987, el prodigioso Adrià se convirtió en el jefe de cocina del restaurante El Bulli, con una estrella Michelin, en la Costa Brava. Su método deconstructivista revolucionó el restaurante, elevándolo a dos y luego a tres estrellas Michelin. Durante años, fue el restaurante número uno del mundo según la revista Restaurant.

El Bulli cerró sus puertas en 2011 y Adrià se dedicó a otras cosas, principalmente a la enseñanza. Sus antiguos protegidos, sin embargo, siguieron cocinando, difundiendo el evangelio de Adrià del diseño de sabores experimentales por toda Cataluña. Una década después, la región está poblada de restaurantes dirigidos por sus antiguos alumnos, muchos de los cuales han conseguido sus propias estrellas Michelin.

No es casualidad, pues, que Cataluña cuente con 55 restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, no hay que engañarse pensando que se concentran únicamente en Barcelona. El antiguo territorio de Adrià en el noreste de Cataluña -la Costa Brava y, en particular, la región que rodea a la ciudad de Girona- está igualmente repleto de restaurantes de categoría mundial, y es precisamente por eso que me dirijo en esa dirección.

Mi primera parada en este recorrido gastronómico es Els Tinars (elstinars.com/es) . Situado en un edificio de estilo masía revestido de hiedra, a media hora de Girona, el restaurante está dirigido por la tercera generación de la familia Gascons-Lloveres, formada por el dúo de hermanos Marc (chef) y Elena (gerente).

Sus platos continúan la tradición deconstructivista establecida por Adrià, pero con algunos giros novedosos: las setas locales tienen un gran protagonismo; el perol, una albóndiga catalana, hace una aparición sorpresa; y los suntuosos panes hacen un guiño a las raíces de Marc y Elena, que provienen de una familia de panaderos de renombre.

El menú degustación (desde 65 euros por persona) ofrece todo esto y más. Desde el principio, mis sentidos se ven desafiados por el carpaccio de bogavante y el comfit de setas, regados con jugo de setas ahumadas, que se combinan con gran efecto. Apenas me recupero del impacto, me encuentro frente a un trozo de pato tan sublime que debe haber sido tallado por los propios dioses, servido sobre un lecho de paté de foie.

Poco después, llego al helado de higo y aceite de oliva, que me seduce, me entusiasma y luego desaparece en mi garganta. La comida de siete platos termina antes de que me dé cuenta, y me llevan a mi siguiente ubicación mientras digiero.

Situada en el escarpado litoral de la Costa Brava, la ciudad costera de S'Agaró fue diseñada por el afamado arquitecto catalán Rafael Masó, que pretendía crear una ciudad-jardín al estilo popularizado por el visionario inglés Ebenezer Howard. Con el monopolio de su propia bahía mediterránea, S'Agaró se convirtió rápidamente en un lugar de veraneo para los jóvenes catalanes de moda.

Al entrar en una tienda de revistas local, entablo conversación con el tendero Josep.

"No vienen muchos turistas británicos", me dice.

Le respondo con un suspiro de alivio y una risita emocionada. ¿He encontrado la más escondida de las joyas ocultas, una parte de la costa española que no ha sido tocada por el turismo global?

Pues no, no del todo. Resulta que S'Agaró siempre ha sido sinónimo de turismo. Sin embargo, la razón por la que nunca había oído hablar de ella es que históricamente ha sido un lugar de vacaciones reservado a la clientela de más alto nivel.

Desde Elizabeth Taylor hasta Lady Gaga, pasando por Ernest Hemingway y Robert De Niro, los personajes más brillantes han pasado sus vacaciones en S'Agaró a lo largo de los años, y todos ellos, según he sabido, se han alojado en el hotel más histórico de la ciudad, el Hostal de la Gavina.

Este destino de cinco estrellas fue la pieza central de Masó para la ciudad. Su diseño, ecléctico pero de buen gusto, es representativo de la época dorada de la arquitectura catalana, desde sus patios de estilo hacienda hasta sus paredes de seda ornamentadas y sus suelos de teca en espiga, aunque nada es tan ejemplar como la Suite Real, decorada con muebles de la época de Luis XV, que cuesta sólo 2.200 euros por noche.

Esté atento a las nuevas adiciones al Hostal de la Gavina que llegarán a tiempo para su 90º aniversario en 2022, que incluirán una nueva piscina infinita, un reino ajardinado renovado y un complejo de terrazas actualizado que seguramente será un favorito entre los que les gusta participar en las populares clases de yoga al amanecer de la Gavina.

La gastronomía del Hostal de la Gavina está a la altura de la zona. Sus tres restaurantes ofrecen una suntuosa comida local con un servicio encantador, pero el más destacado es sin duda Candlelight, obra del chef Romain Fornell, dos veces galardonado con una estrella Michelin.

Con esta empresa íntima y elegante, Fornell no sólo ha devuelto a la palestra el olvidado arte de cenar a la luz de las velas, sino que también ha orquestado un menú degustación de impecable calidad (88 euros/75 libras por persona).

El primer plato, una crujiente galleta de gambas con mayonesa de plancton, servida junto a una milagrosa "aceituna reventada" con sabor a anchoa, es una educación para mi paladar de aficionado.

A continuación, el foie gras se come como una cuña de caramelo, el pan de centeno con sabor a naranja, servido con mantequilla de tomate, vino blanco y romero, el risotto de apio con parmesano y langostinos crujientes, y el broche de oro para terminar, el helado de caviar sacado del interior de un cubo de hielo salado monolítico. No hay superlativos que puedan hacer justicia a una comida como ésta.

Antes de volver a casa, sólo hay tiempo para embarcarse en una ruta de tapas por la preciosa ciudad medieval del centro de la región, Girona. En mi primera parada, La Reserva (lareserva.eu), descubro el fuet, un embutido local graso parecido al chorizo, que combina deliciosamente con un trago de Penedés, la preciada variedad de vino de Cataluña (los platos de tapas cuestan a partir de 13,50 euros por persona).

A continuación, a la sombra de la hermosa catedral barroca de Girona, tomo una rebanada de pan tostado español, pintado con tomate en lugar de mantequilla y cubierto con sabrosas anchoas locales, en Bau Bar (baubargirona.com).

Por último, cruzo uno de los cuatro ríos de Girona para ir a la modesta cafetería local El Pessic a por un Xuixo, un pastelito frito relleno de nata originario de la ciudad, que sumerjo en una taza de chocolate caliente (4,70 €).

Al marcharme, sintiéndome muy lleno y bastante mimado, me queda la rotunda sensación de haber sido testigo de una metamorfosis en acción. ¿Cómo es posible que una zona tan popular de España haya ocultado durante tanto tiempo una cultura culinaria tan increíble?

Italia tiene Emilia Romagna. Japón tiene Osaka. Francia tiene... bueno, Francia. Y ahora, con Cataluña -y Girona en particular-, España tiene su propio destino de visita obligada para los amantes de la gastronomía. Vaya allí antes de que se corra la voz.