Nettoyée par une marée haute pendant la nuit, la longue étendue de sable vide qui longe la baie de Maputo est remarquablement vierge. Une seule série d'empreintes part des dunes de sable, considérablement plus grandes que les miennes.

"Je rêve de trouver un éléphant ici", songe le gardien du parc Miguel Gonçalves, qui a vu de nombreuses preuves suggérant que ces grands mammifères traversent vers l'océan. "Peut-être un jour."


Faisant partie de la récente fusion du Parc national de MaputoCette mosaïque de 1 700 km² de zones marines, côtières et de prairies constitue une offre de safari inhabituelle, car elle permet aux visiteurs de voir des éléphants, des girafes, des tortues et des baleines à bosse (potentiellement) dans la même journée.


Longeant la frontière avec l'Afrique du Sud, cette région a toujours fait partie d'un important corridor pour les éléphants, bien que leur nombre ait chuté de façon spectaculaire dans les années 1980 pendant la guerre civile du pays. Aujourd'hui, les chiffres sont en hausse, l'observation des animaux s'améliore rapidement et les investissements dans le tourisme devraient faire du Mozambique une destination de choix pour les safaris et les plages dans les années à venir.


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Des plages de rêve


Après avoir passé une journée à explorer le parc à l'intérieur des terres, Miguel me conduit le long de la plage déserte pour observer les baleines à bosse qui se brisent à l'horizon.

Lovées à flanc de colline dans une baie abritée au bout de la plage, 22 suites scintillent dans les dunes. Elles font partie du White Pearl Resort de Ponta Mamoli. Le mobilier en bois et le linge de maison flottant sont décorés dans une palette de couleurs inspirées des sables soyeux, du bois flotté et des vagues écumantes de l'océan Indien. Le meilleur de tous, cependant, est la vue infinie sur le ciel et la mer. Je passe des heures à regarder le soleil se coucher et se lever au-dessus de l'horizon, tout en écoutant les halètements et les soupirs des puissantes houles.

Lors de mes courses matinales le long de plages remarquablement vides qui s'étendent à l'infini, je suis fréquemment rattrapé par des aigles pêcheurs criards, qui finissent par trouver un perchoir dans les grappes de fynbos qui grimpent le long de la côte. Lorsque je rentre à l'hôtel, des lits de repos sont déjà installés sur le sable et mon majordome (qui me sert tous les repas au restaurant ou dans ma chambre, selon mon humeur) prépare un petit-déjeuner composé de fruits frais, de pâtisseries et de granolas faits maison. Bien qu'il soit possible de faire des promenades à cheval, des promenades avec les tortues, du kayak et des safaris en mer avec des dauphins, l'objectif principal d'un séjour à White Pearl est de se détendre.


Une ville étonnante


White Pearl se trouve à deux heures de route de Maputo, la capitale du Mozambique, point de départ et d'arrivée des vols internationaux. Bien que le pays ait obtenu son indépendance en 1975, la langue, l'excellente cuisine fusion et l'architecture remarquable - bien que délabrée - sont des vestiges de la domination coloniale portugaise.

Lors d'une visite à pied avec Maputo a Pe(maputo-a-pe.com; 2500 meticals), je découvre quelques-uns des points forts de la ville. Construite par les Britanniques entre 1908 et 1916, avec un grand dôme conçu par un associé d'Alexandre Gustave Eiffel, la gare ferroviaire est classée comme l'une des plus belles gares du monde, me dit fièrement mon guide Herminio. De hauts piliers et des treillis en fer forgé décorent la structure crème et vert menthe, où les trains circulent toujours vers les banlieues de la ville.


Ailleurs, l'architecture est un curieux mélange de maisons Art déco et de logements sociaux à la géométrie agréable, conçus par le célèbre architecte portugais post-moderne Pancho Guedes avant l'indépendance. Mais certaines des manifestations publiques les plus colorées sont des peintures murales et des sculptures d'artistes locaux, qui ont contribué à une scène florissante au cours des dernières décennies.

Dans le quartier du centre-ville, près du Musée national d'art, Guilherme est l'un des nombreux sculpteurs traditionnels travaillant dans un atelier ouvert appartenant à l'Association des sculpteurs Makondé. Son magasin est rempli de masques et de tours de corps culbutés, qui reflètent tous les croyances en la vie après la mort.


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À l'extérieur du Centre culturel franco-mozambicain(CCFM), on peut admirer les œuvres de Goncalo Mabunda, qui a transformé en œuvres d'art des fusils, des missiles et des chenilles de chars utilisés pendant la longue et débilitante guerre civile du Mozambique (1977-1992).

L'artiste le plus influent et le plus connu au niveau international est toutefois le peintre, poète et commentateur politique Malangatana, qui a su saisir la transition du pays du colonialisme à l'indépendance. Je trouve plusieurs de ses œuvres au Musée national d'art, une institution qu'il a contribué à créer.


Son style caractéristique, qui consiste en des figures colorées et denses s'enroulant les unes dans les autres, est immédiatement reconnaissable dans plusieurs peintures murales de la ville, dont une dans les jardins du musée d'histoire naturelle de style néogothique. Cette attraction est peut-être l'arrêt le plus inhabituel de ma visite de la ville, notamment parce que l'une des expositions est une série de vitrines présentant les différents stades d'un embryon d'éléphant pendant ses 22 mois de gestation, le tout conservé dans du formaldéhyde.

Bien qu'elle paraisse mièvre et macabre aujourd'hui, cette collection était destinée à des études scientifiques et semblait sans doute être une bonne idée il y a 50 ans, lorsque les éléphants étaient abattus par milliers. Mais heureusement - pour l'instant - cette espèce florissante est loin d'être une relique poussiéreuse dans une armoire de musée. Même si vous ne pouvez pas toujours les voir, il y a toujours ces empreintes dans le sable.