Стоячи на вершині штабеля стародавніх балансуючих скель, видовище, що відкривається піді мною, надзвичайне. Великі стада антилоп оріксів переміщуються по відкритих луках, коли хмари піднімаються, відкриваючи вигини трав'янистих пагорбів. Виблискуючи вдалині, засніжена вершина Кіліманджаро злітає вгору ідеальним конусом.

Сьогодні я чую лише гуркіт левів і слонів, але колись цей хвилястий ландшафт був теплицею вулканічної активності. Частина хребта, який сформувався 1,4 мільйона років тому, пагорби Чюлу відносно молоді в геологічному плані, останні виверження відбулися в 1855 році. І хоча з тих пір ковдри трави пом'якшили будь-які гнівні тектонічні потрясіння, енергія від вогненних лавових потоків все ще протікає через вершини пагорбів і стимулює життя з родючих ґрунтів під моїми ногами.

"У цьому місці є щось дуже особливе", - шепоче мій сафарі-гід Джексон, коли ми спостерігаємо, як туманне світанкове сонце виринає з туману. "Деякі люди навіть кажуть, що воно сидить на лініях лей".

Захоплююче

Незалежно від того, чи проходять надприродні шляхи через Чьюлус чи ні, цей національний парк на південному сході Кенії, безумовно, має здатність захоплювати уяву, нібито надихнувши Ернеста Хемінгуея на написання його книги "Зелені пагорби Африки".

Хоча він приймає набагато менше відвідувачів, ніж флагманські місця дикої природи, такі як Масаї Мара і Лева, це не менш важлива екосистема. Затиснутий між червоноземними ґрунтами Цаво і болотами і заболоченими територіями Амбоселі на кордоні з Танзанією, він є важливим міграційним коридором для слонів.


Кредити: PA; Автор: PA;


Пізніше вранці я зустрічаю деяких самців биків, які мешкають у цьому регіоні, коли відвідую схованку, збудовану поруч зі штучним водопоєм. Деякі з них мають настільки довгі бивні, що вони схожі на фехтувальників, які жадібно борються за джерело води. У той час, коли більшість великих бивнів були майже генетично знищені десятиліттями браконьєрського видобутку слонової кістки, вони є нагадуванням про те, наскільки розкішно виглядав цей вид колись.

Особливо яскравим прикладом є слон на прізвисько Тонна.

"Він один з наших постійних відвідувачів", - пояснює Грем Маккітрік, менеджер готелю Ol Donyo Lodge, одного з небагатьох місць, де можна зупинитися в цьому районі.

Розташовані біля підніжжя Національного парку Чюлу-Хіллз, 11 солом'яних котеджів розкинулись на пологому схилі на 111 000 гектарах ранчо Mbirikani Group Ranch - землі громади, якою володіють 4000 масаїв. Побудований з давньої лави, яка колись стікала з Кіліманджаро, простір випромінює тепле і земне сяйво.

У перервах між іграми я сиджу у своєму приватному басейні, спостерігаючи за жирафами, що ковзають по горизонту, їхні високі тіла затьмарюють епічні пейзажі. Вдень крізь кущі проносяться клишоногі, між верхівками дерев миготять яскраві птахи-носороги, а мавпи лангури сміливо купаються на терасах, відчуваючи себе так само як вдома, як і платоспроможні гості.

Зоряне ліжко

Навіть після настання темряви природа продовжує своє дійство. Однієї ночі я залажу в зоряне ліжко на даху свого номера і слухаю, як леви ревуть десь під палаючими яскравими сузір'ями, поки не засинаю.

Дерек і Беверлі Жубер, кінематографісти і фотографи, які полюбляють красу, були настільки зачаровані пагорбами Чюлу, що 15 років тому вирішили взяти лодж Ol Donyo Lodge під свою парасольку охорони Великих рівнин. Подружжя швидко усвідомило його екологічну важливість.

"Ми маємо одну з єдиних безперервних неогороджених популяцій чорного носорога в Кенії", - пояснює Грем, коли ми рано вранці вирушаємо на сафарі. У багатьох місцях популяції були винищені браконьєрством до повного вимирання, а пізніше тварини були реінтродуковані. Але тут потоки лави створили фортецю, забезпечивши природний притулок.


Кредити: PA; Автор: PA;


Перелазячи через гострі, шорсткі парапети і рів зі свистячими колючками, не дивно дізнатися, що носорогів рідко можна побачити. Але все одно приємно знати, що вони безпечно заховані десь всередині.

Поряд з геологічними укріпленнями, некомерційна організація Big Life відіграла ключову роль у забезпеченні виживання цих тварин, залучивши до роботи громадських скаутів та запровадивши програму моніторингу безпеки на піку кризи браконьєрства.

Син відомого кенійського єгеря, природоохоронець Річард Бонем був одним з перших, хто домовився з громадами про оренду землі для туризму, коли почав будувати Ол-Доньо у 1980-х роках. Пізніше він продав власність компанії Great Plains, але продовжує жити неподалік у богемному будинку під відкритим небом разом зі своєю дружиною Тарою.

Спільно з фотографом Ніком Брандтом і підприємцем Томом Хіллом компанія Big Life успішно координує транскордонні операції з боротьби з браконьєрством між Кенією і Танзанією, захищаючи понад 1,6 мільйона акрів за допомогою сотень місцевих рейнджерів.

Велике задоволення

Але найбільшою загрозою, каже Річард, коли ми зустрічаємося у нього вдома, є постійний конфлікт між громадами і дикою природою, який поглиблюється через розподіл сільськогосподарських угідь, що блокує коридори для слонів. Як і багато інших захисників природи, він стикається з постійними викликами і розчаруваннями, не маючи простих рішень. Його постійна відданість справі свідчить про те, наскільки особливим є це місце.

Пізно ввечері я піднімаюся на один з численних оглядових майданчиків Чюлу. Можливо, це листя червоної вівсяної трави лоскоче мою шкіру, але відчуття, коли я стою тут, наелектризовує.

Незалежно від того, нанесені вони на карту потоками лави, лей-лініями або давніми міграційними шляхами, пагорби Чюлу мають магнетизм, який постійно притягує вас назад.