Un antico racconto ha dato il nome sia a una catena montuosa che a un fiume, da cui le terre selvagge della Serra da Cabreira, dove nasce il Rio Ave. Tuttavia, sono state altre le parole che ci hanno attratto in questa zona remota del comune di Vieira do Minho e ci siamo diretti in particolare al villaggio di Agra, anche perché aveva un ristorante che conteneva un simpatico gioco di parole nel suo nome: Agra na Boca. L'altra ragione convincente è che il villaggio è una delle Aldeias de Portugal. Vale a dire, è un buon esempio di antico villaggio tradizionale, in questo caso in stile minhota, tutto vicoli stretti e ventosi, ripidi e granitici.

Come molti di questi luoghi nascosti, una volta usciti dalla strada principale (anche se uso entrambe le parole con prudenza) tutto sembra assumere un aspetto leggermente onirico e l'unica cosa sorprendente è non essere sorpresi. Improvvisamente sembra abbastanza incongruo guidare un'auto. Un asino e un carretto, sicuramente. Su un pendio roccioso si libra un rapace, forse un'albanella reale. Grandi bovini dalle lunghe corna vagano nell'avvallamento sotto la strada. Un gregge di donne cammina su un lato della strada e la attraversa per metà. Dall'altra parte, un gruppo di uomini sta facendo lo stesso. Alcuni secoli cadono via così in fretta.


Classe superiore

Parcheggiammo e lasciammo l'auto, che in questo posto ci aveva messo in imbarazzo. Abbiamo trovato il ristorante abbastanza facilmente, anche se è nascosto in una stradina stretta e acciottolata che non dà segni della sua esistenza fino a quando non ci si arriva; il villaggio è minuscolo e non ci sono molti nascondigli. Si trova in un antico fienile di granito ed è arredato in modo rustico. È aperto solo nei fine settimana, richiede una prenotazione anticipata, ha una sorta di codice di abbigliamento (l'abbigliamento da passeggio va bene, ma gli abiti succinti no) e accetta solo pagamenti in contanti, per cui scoprire che è di proprietà e gestito da personale giovane e vivace è stata quasi una sorpresa. Il menu offriva una varietà di allettanti specialità della casa, ma non abbiamo avuto modo di assaggiarle perché erano solo per i pre-ordini per gruppi di sei o più persone. Tuttavia, offrivano enormi bistecche di manzo del locale bestiame barrosã a corna lunghe e, sebbene nessuno di noi mangi abitualmente carne di manzo, abbiamo deciso di fare un'eccezione in questa occasione. Si è rivelata un'ottima decisione e avevamo dimenticato quanto possa essere meravigliosa una bistecca di prima qualità, leggermente grigliata.

In qualche modo, siamo riusciti a mangiare tre portate e, di conseguenza, abbiamo avuto bisogno di un po' di esercizio fisico per bruciare tutto. Il villaggio offre esercizio semplicemente perché è costruito sulle vertiginose pendici di una collina e noi abbiamo scelto la ruelazinha più ripida di tutte e siamo scesi fino al nascente Rio Ave, in fondo alla valle. La discesa in corda doppia sarebbe stata più semplice, ma eravamo venuti senza corde. Quando ho incontrato per la prima volta il Bird River, molti anni fa, era un torrente sporco di fanghi industriali che si dirigeva verso il mare a Vila do Conde, quindi è stato bello ritrovarlo vicino alla sua sorgente, incontaminato e allegro. Sopra di esso era stato costruito un vecchio ponte del tipo più elementare: alcune lastre di granito legate da puntoni di ferro arrugginiti. Un tempo serviva tre mulini ad acqua, le cui rovine sono ancora aggrappate alle sponde del piccolo torrente. Una passeggiata di due chilometri lungo il fiume conduce alle cascate di Candosa, dove un fitto bosco ricopre i pendii della sponda nord del fiume. Siamo stati informati che la zona vanta la presenza di lontre nell'acqua e, sulle colline, di lupi e gatti selvatici. Quando siamo tornati indietro e ci siamo arrampicati sul sentiero apparentemente verticale che porta al villaggio (una pendenza di 1 su 2), abbiamo consumato la maggior parte della pesante bistecca di barrosã, ma avevamo ancora energia per esplorare il piccolo villaggio. Il vertiginoso gruppo di case sembrava essere in gran parte abitato, almeno fuori stagione, con alcune casette lasciate lentamente in rovina dove si trovavano. Ci siamo meravigliati dell'altezza degli espigueiros (sicuramente qui vivevano dei giganti), dell'abbondanza di sorgenti d'acqua e degli scoraggianti gradini di pietra che conducevano a quasi tutte le abitazioni, la cui inclinazione suggeriva ancora una volta che qui vivevano i Brobdingnagi.

Un anziano signore elegantemente vestito aveva preso un tavolo in strada, presumibilmente per la luce. Era impegnato a scrivere in una cartella di documenti in pelle con una penna stilografica e una boccetta di inchiostro blu a portata di mano. Non era preoccupato dall'intrusione di due viaggiatori di un altro tempo e luogo nel suo mondo. A giudicare dalla sua bella scrittura corsiva, dalla sua concentrazione e dal modo in cui di tanto in tanto teneva a distanza la pagina su cui stava scrivendo per riflettere su ciò che aveva scritto, mi piacerebbe pensare che stesse scrivendo poesie. L'ho collocato alla fine del XIX secolo. Per alcuni momenti di incantesimo, lo eravamo anche noi.

Author

Fitch is a retired teacher trainer and academic writer who has lived in northern Portugal for over 30 years. Author of 'Rice & Chips', irreverent glimpses into Portugal, and other books.

Fitch O'Connell